Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

best

Анатомия Майдана

Originally posted by varlamov.ru at Анатомия Майдана


В Киеве небольшое затишье, и самое время изучить Майдан подробнее. Почти все слышали это слово, но не все представляют, как здесь все устроено. Сейчас митингующие занимают самый центр Киева - площадь (Майдан) Независимости, почти весь Крещатик (главная улица), Европейскую площадь и несколько прилегающих улиц. Захвачено несколько административных зданий, в них устроены пункты обогрева, медицинской помощи, приема и распределения вещей. На самих улицах стоят сотни палаток, в которых живут активисты, приехавшие в Киев со всей страны.

На Майдане потрясающая организация. Это маленькое государство. Здесь своя армия, свои склады с оружием (бутылки, палки, камни), продовольствием, есть своя внутренняя пресса, магазины, и, конечно, Майдан очень хорошо охраняет свои границы. Все подступы надежно защищены от вторжения высокими баррикадами. Майдан внешне напоминает колонию строгого режима - сторожевые вышки, колючая проволока, везде охрана. Оборона Майдана - это хорошо вооруженные палками, цепями и бутылками с зажигательной смесью бойцы. В их рядах царит настоящая армейская дисциплина. Они маршируют и в свободное время учатся искусству уличного боя. Все защитники поделены на отряды, в каждом отряде есть командир, санитары и даже знаменосец.

На Майдане есть все необходимо для жизни. Здесь бесплатно кормят, здесь можно бесплатно получить всю необходимую одежду и защиту, если что тебя опдлечат. Многие приехали сюда два месяца назад и остались. Конечно, бытовые условия скверные. Туалеты - обычные кабинки на улицах, греться - у костров, спать на холоде в палатках.

Уверен, после разрешения политического кризиса часть Майдана надо накрыть стеклянным куполом и сделать музей. Майдан - это современная киевская достопримечательность, и надо сохранить его часть для будущих поколений. Настоящее искусство.

Collapse )
best

Железная дорога в никуда. Тропами оттоманских железнодорожников (Израиль)

Оригинал взят у puerrtto в Железная дорога в никуда. Тропами оттоманских железнодорожников (Израиль)
Тематика всего связанного с Ближним Востоком увлекала меня всегда. Это ничуть не мешало познавать окружающий мир от Нью-Йорка до Эфиопии, и от Сингапура до Никарагуа. И все же, из раза в раз я возвращался на Ближний Восток, и всегда находил нечто увлекательное, неповторимое, и порой мистическое. В очередной приезд в Израиль совпало два приятных момента - один приятель улетал в Африку (к слову, бедолага был избит и ограблен в ЮАР, и вернулся в расстроенных чувствах) и оставлял мне квартиру на это время, а другой улетал в Москву и оставлял мне свою машину. Более того, чудеса на сим не кончались, ибо машина была казенная от фирмы где он работает, что подразумевало бесплатный бензин! За 30 дней в Израиле я наездил около 5 тысяч километров, или для удобства, по 170 километров в день. Много это, или мало? Что же, это примерно соответствует рабочему дню водителя городского автобуса, если бы тот работал месяц без единого выходного. Сразу скажу - поездки были не банальны, а замыслы мои столь же изощренны, как и всегда! Итак, тропами оттоманских железнодорожников!


Старая Ж.Д станция в Беер-Шеве, юг Израиля

Collapse )
best

Киргизия от Варандея

Оригинал взят у varandej в Киргизия


...Полтора месяца назад, в Чимкенте и Туркестане, мне казалось, что путешествие будет бесконечным, и даже мой день рождения по возвращении с Джунгарских ворот был лишь его серединой. Но вот теперь от возвращения в Москву меня отделяют считанные дни. А позади теперь не только Казахстан, но и Киргизия, по который мы с darkiya_v скитались две с половиной недели. Впечатление - даже не двойственное, а просто два разных впечатления. Мне каждую ночь снятся теперь горы, водопады, петроглифы, извилистые дороги, юрты на джайлоо, всадники и стада, и видимо будут сниться ещё долго: Киргизия - наверное, одна из самых красивых стран мира, причём этнографический колорит покрывает величие гор тонким, не нарушающим, но всё-таки заметным слоем. Но осталось и другое впечатление, от которого написать о Кыргызстане, не обидев его жителей, я наверное не сумею - НИЩЕТА. Честно говоря, после Киргизии я понял, что нам в России или Украине грех жаловаться на уровень жизни, и то что там абсолютно обыденно и повсеместно, у нас встречается лишь в самых тёмных углах, и даже Молдавия выглядит несравнимо лучше. Зовущая вверх красота природы и истории против давящего убожества быта и современности - наверное, такова большая часть азиатской глубинки.

До рассказа о собственно поездке у меня руки дойдут лишь ближе к зиме - впереди, в порядке общей очереди, ещё сентябрьский Южный Казахстан и 2/3 июльской Латвии. Но может это и хорошо - увиденное стоит осмыслить и разложить по полочкам, иначе самым популярным знаком препинания в постах будет "!!!!". Пока же выложу лишь обзор путешествия... вот только у фоторедактора истёк тестовый период, так что картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы *** картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы *** картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы (и всё равно половина народу не прочтёт и будет плеваться!), пока же потерпите - фотографии как будто через мутное стекло, неяркие и нерезкие. Особенно от отсутствия обработки пострадал как раз вводный кадр как самый тёмный. И тем не менее мне хочется поделиться увиденным здесь и сейчас, пока за окном ещё не Рязанский проспект, а Заилийский Алатау.

Collapse )- женщина средних лет, одна из самых ярких личностей, что встречались мне в дороге - оказывается, если достаточна воля к жизни, можно быть путешественником даже живя в киргизской деревне. Садовое было некогда русским селом, потом почти все разъехались, а заполонили его даже не киргизы, а дунгане, с 19 века населявшие соседнюю Александровку.

7.


С другой стороны соседнее село Беловодск - более киргизское, но русских там осталось поболее, да и церковь уцелела с 19 века. Об этих трёх сёлах будет отдельный пост.

8.


Даркия прилетела в Бишкек из Москвы, на день позже меня, и сопровождала меня вплоть до возвращения в Алма-Ату (да и сейчас, к слову, мы на одной вписке) - у меня ещё не было такого долгого совместного путешествия и такого точного взаимопонимания с попутчиком, при том что интересовали нас заметно разные вещи и даже "режимное" время суток было разное. На первый день её пребывания и на второй моего съездили в Бурану - городище восточнее Бишкека, близ города с высокотехнологичным названием Токмак, бывшую столицу Караханидской империи. Домонгольской минарет со сложнейшим кирпичным орнаментом да остатки валов - когда-то здесь был город типа Бухары. Но более всего меня впечатлил даже не сам минарет, а лапидарий, где есть в том числе несторианские надгробия с крестами:

9.


А на третий день мы взяли курс на Иссык-Куль. Чуйскую долину от Иссык-Кульской отделяет Боомское ущелье - первая более-менее близкая встреча с горами, которых с каждым днём дальше будет всё больше. И да, внизу действительно поезд - железная дорога доходит до Иссык-Куля, самого западного на озере городка Балыкчи (Рыбачий), однако в это время пассажирский поезд уже не ходил, и видимо вагоны просто перегонялись в Бишкек.

10.


Иссык-Куль мы решили объехать по кругу, по часовой стрелке, и сначала отправились вдоль северного берега. Он более популярен и доступен, но куда менее колоритен и менее живописен, чем южный. Его "столица" - Чолпон-Ата (до которой от Алма-Аты, кстати, всего 60км... через непреодолимые горы), напоминающая маленькие городки на азовском побережье. Тем не менее, тут есть неплохой музей и чудной этнопарк "Рух-Ордо", а вода Иссык-Куля потрясающе прозрачна.

11.


Ещё прямо на окраине находится россыпь петроглифов - их в Киргизии очень много, в том числе грандиозный комплекс Саймалуу-Таш, куда впрочем можно доехать лишь месяц в году, так как он высоко в горах. Чолпон-Атинские петроглифы же - прямо на окраине города.

12.


Вечером даже искупались в Иссык-Куле, найдя за городом безлюдный пляж. Хотя на улице было под 30, для кыргызстанцев это уже несезон и холодрыга, поэтому купающихся людей почти не увидеть, а вода не перемешана с донным песком. Вода Иссык-Куля - живая, и даже когда начинаешь мёрзнуть - из неё не хочется выходить.
А вдоль побережья - всякие Покровки да Николаевки, белые дома с наличниками... и реалии киргизского аула.

13.


Каракол, он же Пржевальск - хотя и немаленький по киргизским меркам областной центр, а всё же имеет в свой основе прекрасно сохранившийся русский уездный город, самый целостный в Средней Азии. Столь знакомая архитектура - но в чужом пейзаже, в жарком воздухе на фоне ледяных пиков. Однако на всё это накладывается нищета, разруха и бесконечный базар - и особенно грустно осознавать, что скорее всего так же примерно финны смотрят на Выборг, а немцы - на калинининграские райцентры...

14.


Но Каракол - ещё и центр международного туризма. А туризм в Киргизии - это отнюдь не яблони на Марсе, туристов в стране очень много, и одиночных, и групповых, а местные уже обзавелись гадостной привычкой кричать "Хеллоу!" (ладно хоть пока не "Хеллоу, мистер!" или "Мани, мани, мистер, мани!"). Нас регулярно принимали за американцев, и даже когда мы по-русски рассказывали о себе - не верили: "хорошо вы русский знаете!". Один раз сказали, что я немец, а Даркия переводчик, один - что Даркия немка, а я переводчик. Ну а самым распространённым туристом тут является и вовсе француз, "на глаз" где-то 2/3 гостей тут из Франции. Нам это было на руку, так как Даркия владеет французским.
А вот какой-то нордический типаж пытается объясниться в каракольском кафе "Факир". С национальной кухней в Киргизии всё в порядке, причём многие города имеют свою гастрономическую визитку - в Караколе это дунганский то ли суп, то ли салат ашлян-фу. И в целом еда тут как-то приятнее, чем в Южном Казахстане, по крайней мере такого гастрокризиса, как там, тут со мной так и не сделалось.

15.


Ну а Пржевальск центром туризма делают не купеческие домики, не деревянная церковь и не дунганская мечеть, а окрестности. Самая ближняя (и опять же вряд ли привлекающая иностранцев) - Пристань-Пржевальск с музеем и могилой самого Пржевальского. Надо заметить, среди всех путешественников и исследователей он у меня, пожалуй, любимый - и колоритный образ, и потрясающе красивые маршруты, и очень поучительная смерть: Пржевальский умер по дороге в Лхасу, выпив в Чуйской долине воды из степного ручья и заболев тифом. Я это так и называю: синдром Пржевальского - привыкший к своему профессионализму Мастер в какой-то момент вообще забывает об опасности, так как тысячи раз обходил её на автопилоте - и совершает ошибку, которую не совершил бы и неофит. А в целом маршруты Пржевальского очень чётко показывают, куда бы пошла Российская империя при условии непрерывного поступательного развития. Таримская область, Турфанская область, станица Чингисханская, Монгольское генерал-губернаторство, Александровск-на-Тибете, Николаевск-на-Куньлуне...

16.


За один день покорили два ущелья - сюрреалистический Жеты-Огуз (Семь Быков) с тучными пастбищами (джайлоо) и обилием туристов:

17.


И Каракольское ущелье, где мы битых три часа в наступающем закате лезли на гору вдоль горнолыжки, чтобы якобы увидеть Хан-Тенгри. Обычно за таковой принимают Каракольский пик вдали - но он высотой всего около 5200м. Тем не менее, это самая высокая гора, пока виденная мной.

18.


Из Каракола мы поехали в Тамгу - если первый замыкает Иссык-Куль с востока, вторая примерно противолежит Чолпон-Ате, и считается лучше последней по климату - в советское время здесь находился огромный военный санаторий, о котором напоминает военный самолёт. Сам санаторий - тоже интересный архитектурный ансамбль 1930-40-х, но мы туда не успели.

19.


А вообще Южный берег гораздо живописнее, экзотичнее и суровее северного. Природа тут уже совсем азиатская:

20.


В Тамге, на совсем не по-киргизски выглядщей улице с коттеджами случайно забрели прямиком к Данечкиным - как оказалось позже, их знает в Кыргызстане почти любой человек, занятый в сфере туризма. Муж и жена держат очень неплохой гестхаус, а нам были особенно рады, так как порядком устали от европейцев и американцев, с которыми и не поговоришь особо. Вдобавок, хозяин (которого я тут же прозвали "дядя Лёша") ещё и сам катает гостей по окрестностям, причём с небольшой скидкой. На весь день мы совершили самый долгий и дорогой за всю эту поездку вояж на такси, заплатив на двоих 3000 сомов (2000 рублей)... но оно того стоило!
Над Тамгой начинается ущелье Барскоон ("слёзы Барса") с потрясающе величественными горами, поросшими тянь-шаньской елью:

21.


Среди готических силуэтов которой сбегают водопады:

22.


Ущелье ведёт в Кумтор - в Киргизии это звучит как у нас "Газпром", один из крупнйших в мире золотой рудник, дающий стране около 1/3 бюджета и вместе с тем регулярно провоцирующий вокруг беспорядки и классовую ненависть. По ущелью, особенно выше в горах, постоянно снуют американские грузовики "Маки" с оборудованием да джипы охраны с мордоворотами за рулём:

23.


По серпантинам и перевалам мы взобрались на Арабельский сырт, который мне в своё время рекомендовал vvtrofimov. На высоту более 4000м - так высокого я не забирался ещё ни разу в жизни. Сырт - это действительно сырт, высокое ровное плато, и пейзаж здесь у меня вызывает ассоциации скорее с Таймыром или Чукоткой, чем со знойной Средней Азией.

24.


Кажется, там я вплотную подошёл к горной болезни, всю ночь задыхался и еле спал в каком-то полубреду. Столь же отвратительно я себя чувствовал и утром, когда мы съездили к каньону Сказка - но он нас, пожалуй что, разочаровал: всё же Чарынский каньон в Казахстане намного красивее и масштабнее.

25.


После чего мы покинули гостеприммных Данечкиных и уютную Тамгу и двинули дальше вдоль берега. Света рекомендовала заехать в село Кызыл-Туу - на всю Киргизию оно знаменито тем, что здесь делают юрты. Вернее, деревянные каркасы юрт - а где делают войлок и ковры, мы узнали несколько позже. Самое же впечатляющее зрелище - сборка и разборка маленькой юрты: полчаса назад было пустое место - а вот уже дом стоит! Не палатка, а именно простенький дом!

26.


И вот мы снова близ Балыкчи, замкнули Иссык-Кульский круг... всего-то за 5 дней.

27.


В Нарын ехали уже в сумерках, с той дороги снят, кстати, и заглавный кадр. Так что вместо самой дороги покажу просто несколько зарисовок киргизской глубинки - нищей, странной, очень подлинной и искренней. Люди в войлочных колпаках, некрополи пышнее, чем в Казахстане, юрты на пастбищах, бесчисленные стада, архаичный быт лишь с отдельными вкраплениями ХХ века. Это настоящая Азия - вечная, спокойная, незыблемая.

28.


29.


30.


31.


32.


Нарын, один из самых высокогорных областных центров бывшего Союза (2100м над уровнем моря - выше только памирский Хорог), в общем-то та ещё глушь. Однако глушь в живописных горах да по дороге в Китай, поэтому "Хэллоу! Хэллоу!!! ХЭЛЛООООООУУУУУУУ!!!!!!!" звучало вокруг нас со всех сторон и непрерывно. Таксист завёз нас к своему брату-свату-зятю-сослуживцу (нужное подчеркнуть) в мини-гостиницу, а утром разбудил стуком в дверь его брат, предлагавший отвезти к Таш-Рабату. Но при всём том Нарын не производит такого впечатления грязи и разрухи, как Бишкек и Каракол - вся эта "азиатчина" тут родная, на своём месте, а не следствие исхода русских и распада СССР. И ещё в Нарыне есть троллейбус! Причём пущенный в 1994 году...

33.


Город вообще представляет собой узкую полоску меж двух горных хребтов, а река Нарын потрясающе красива. Отсюда мы надеялись уехать прямиком в Джалал-Абад, но узнали, что пока это почти невозможно - путь займёт около двух дней, первый по горным грунтовкам до села Казарман, стопом ехать рискованно (можно застрять), а такси влетит в 10-15 тыс. сомов (7-10 тыс. рублей), так как помимо всех сложностей дороги, шофёру придётся ещё и назад ехать порожняком. В общем, после Таш-Рабата оставалось лишь вернуться в Бишкек.

34.


Всё тот же брат таксиста, тоже таксист, таки перехватил нас на автовокзале и довёз на Таш-Рабат за 1000 сомов (700р. - на двоих вполне по-божески). Красота киргизских дорог к тому моменту перестаёт удивлять, я часто вспоминал слова одного из АВПшных мудрецов, сказанные мне накануне отъезда - "Там любая дорога достопримечательность, просто едешь и офигеваешь!":

35.


Дорога, по которой мы ехали, ведёт в Китай, в древнюю Кашгарию в пустыне Такла-Макан, но Таш-Рабат - чуть в стороне, выше в горах. Местность тут напоминает Тибет, каким я его себе представляю заочно - холодные голые горы, камни в невысокой редкой траве, быстрые реки, облака на расстоянии вытянутой руки и огромные стада волосатых яков. Таш-Рабат - самый труднодоступный и пожалуй самый интересный архитектурный памятник Киргизии: никто не знает, когда точно он был построен, и хотя большую часть своей истории он прослужил караван-сараем на одной из ветвей Великого Шёлкового пути, есть версии, что изначально он построен как крепость или даже монастырь - буддийский, несторианский и чуть ли не армянский.

36.


Внизу - гостевые юрты да грузовик-автобус фирмы "Драгоман", на которой ехали англичане - все как на подбор похожие на киногероев. Говорят, этот "Драгоман" устраивает туры длиной в 3-4 месяца, от Австралии до Англии или обратно. В юртах же лишь кровати да печка-буржуйка, и к утра в помещении температура была около нуля градусов.

37.


Но отдельным впечатлением стали уже упомянутые яки - первый раз увидел их живьём, и они впечатляют. Причём особенно удивителен контраст внешности и характера: с виду - огромные, лохматые, страшные, вонючие, а на самом деле пугливые, как овцы, и при малейшей попытке приблизиться разбегаются. При этом умные - пасутся без чабана, как кони. Вдобавок, яки не мычат, а хрюкают, причём очень громко. И надо заметить, когда ночью спускаешься по склону и из темноты раздаётся это хрюканье - становится весьма не по себе. Думаю, о яках Таш-Рабата (в других местах Киргизии я их не видел) будет отдельный пост.

38.


Утром мы пытались выбраться, но выбираться было не с кем - "Драгоман" ехали только на утро, да и брать нас не имели права, а местные вниз не собирались. Но у соседней юрточной стоянки мы ещё с вечера заприметили оранжевый бусик, и вспомнили, что видели похожий в Жеты-Огузе - на нём ездили французы, и ещё там мы познакомились с их гидом (женщиной из местных русских) и с ними самими. Тогда, вечером, мы только посмеялись - "А прикольно, если тот же самый!", а утром решили сходить и  проверить... и оказалось, что наш стёб оказался верной догадкой. Французы, с которыми мы прежде мило общались, здорово подтвердили стереотип о лицемерии - пара человек из группы были против того, чтобы нас брать, но гид просто объяснила им, что транспорта вниз здесь нет, а взять нас велела администрация турбазы. Манёвр удался, мы доехали до Нарына, а по дороге гид рассказала нам про Кочкорку - село на полпути отсюда в Бишкек, где находится вторая часть юртостроительного цикла. Если в Кызыл-Туу работают мужчины и делают каркасы, то в Кочкорке трудятся женщины и делают войлок и ковры. Там несколько кооперативов, с виду не отличимых от крупных домов, и в одном из них нас встретила удивительная женщина по имени Фатима, рассказавшая нам очень много. А небольшой войлочный ковёр мы под её руководством сваляли сами:

39.


К вечеру мы надеялись быть в Бишкеке, но Фатима уговорила нас задержаться и лично покатала по окрестностям за себестоимость бензина. Съездили в Чон-Туз - полузаброшенный (вернее, полуразрушенный в революцию-2010) санаторий в бывшей соляной шахте:

40.


И Араголь, где находится родник, в котором горит вода... не сама, а если её взболтать и поднести спичку. Огонь при этом не очень горяч - вот как видите, Даркия спокойно проносит руку прямо сквозь пламя. Вода отчётливо пахнет нефтепродуктами, и видимо близка по свойствам к трускавецкой "Нафтусе".

41.


Фатима - и бизнес-леди, и мастер, и водитель, и владелец гестхауса, за которым присматривают её родители, учителя местной школы - филолог (т.е. киргизские язык и литература) и физик-информатик. Вместе с внучкой они ещё и сыграли нам на комузе, исполнили пару куплетов "Манаса", показали народные танцы. Этот гестхаус был едва ли не лучшим и самым дешёвым - по 350 сом с человека за ночь с питанием... хотя Киргизия вообще очень дешёвая, и мы обычно останавливались в номерах за 1000 сом (650 рублей) на двоих.

42.


А дальше мы вернулись в Бишкек ещё на пару дней. Сколь затягивает киргизская провинция - столь и отвращает столица. Хотя всё равно колоритно. Вот скажем Ошский рынок (не путать с тёзкой в самом Оше!) - по атмосфере Черкизон Черкизоном, но торговали ли на Черкизоне сёдлами и сбруей?! Здесь же поимел дело единственный раз за поездку с ментами - всё как обычно, "предъявите... пройдёмте", но видимо я всё же научаюсь с ними правильно разговаривать: невзначай помянул, что у меня тут друзья, и загнал тираду о том, что мне в Киргизии очень нравится, ещё никто тут меня ни разу не обижал, люди здесь хорошие, вот у соседей периодически влипаю в неприятности, а тут... в общем, менты видимо не захотели быть первым в Кыргызстане, кто меня обидит, тем более если у меня друзья тут есть (а вдруг знают кого серьёзного?!), и отпустили с миром.

43.


Там же, на Ошском рынке, я договорился с очередным частником, чтобы утром нас подобрали в Садовом и повезли уже в сторону настоящего Оша - "южной столицы" Киргизии. Дело в том, что ехать туда около 500 километров через три перевала высотой более 3000м каждый, по ущельям и серпантинам, и такая дорога занимает 8-10 часов, а стоит 1500 за место в легковушке и 1000 за место в минивэне. Я довольно быстро установил контакт с водителем и другим пассажирами, и потому мы сделали несколько внеплановых остановок. Всего же по дороге отснял около 500 кадров, так что будет о ней минимум 2 поста. На обратный путь же мы ещё в Бишкеке купили билет на самолёт за 1900 сомов. Можно было самолётом и туда - но зачем? Ведь это одна из красивейших дорог Земли.

44.


45.


В Джалал-Абаде под вечер долго искали гостиницу - в самой адекватной по цене-качеству (хотя и там отборный soviet-style) гостинице "Молмол" оказалась засада - им нужно оставлять паспорт, что мы делать наотрез отказались. Все остальные гостиницы оказались ещё хуже - в одной горничная-дебилка (в смысле с признаками клинического слабоумия) и никто не понимает по-русски, в другой траходром, в третьей очень дорого, четвёртая вообще закрылась, и везде персоналу на нас пофиг. В итоге мы нашли интернет-клуб, где был ксерокс, и заселились в "Молмол" по ксерокопии. Администраторша, русская тётенька советского вида, увидев нас снова, заулыбалась (хотя ушли мы хлопнув дверью) и очень ласково сказала, что знала, что мы вернёмся. Настроение улучшилось, и в целом Джалал-Абад - в общем-то самый уютный и благоустроенный областной центр Киргизии, даже несмотря на обилие заброшенных и сгоревших зданий, явно не восстановленных с 2010 года. Атмосфера тут полукурортная, а сам курорт стоит на горе Аюб-Тау. Аюб - это Иов, и по местной легенде здешней водой Господь лечил его от язв.

46.


Из Джалал-Абада съездили в Малйуу-Суу (или Майли-Сай), где был первый в СССР (с 1946 года) урановый рудник, закрытый в 1960-е годы. После там появился электроламповый завод, на самом деле делавший военные комплектующие (хотя лампы конечно тоже, и до сих пор). Но вообще, это самый жуткий город Киргизии. Представьте себе деградировавший промышленный центр, столь знакомое зрелище в России или на Украине... и мысленно умножьте степень его деградации на 10 - вот это и будет Малуу-Суу. Такой разрухи и люмпенизации, при том что город почти целиком русскоязычен, я ещё не видел. Майлуу-Суу, Бишкек и Каракол оставили самое мрачное впечатление - потому что там особенно заметен исход русских и его последствия. А от рудника осталось очень немало...

47.


На следующий день отправились в Арсланбоб, что очень созвучно Арыстан-баб в Казахстане - так и есть, речь об одном и том же святом, и оба места претендуют на то, что здесь его могила. Изначально я туда ехать даже не планировал, но все хоть чуть-чуть знакомые с красотами Киргизии советовали мне это сделать. Что ж, не зря - это пожалуй самое интересное место на Юге. Во-первых, Арсланбоб - не аул, и кишлак, то есть населён узбеками, и здесь просто потрясающий восточный колорит:

48.


Здесь тоже нашёлся гостевой дом - я спросил, где переночевать, в первом попавшемся магазине, и девушка оттуда нас отправила конечно же к своим родителям, но гестхаус оказался очень хорош, а вечером нам сделали вкуснейший ужин. Ну а драндулет с лавками в кузове типа того, что на переднем плане здесь обычный транспорт, и на таком в качестве такси мы катались по окрестностям весь день. Природа тут райская: два водопада да ореховый лес, где мы насобирали мешочек грецких орешков - по легенде, именно отсюда их вывез в Европу Александр Македонский. Природа тут совсем не среднеазиатская - я так представлял себе горные штаты Индии. В кадре далеко не самый "зелёный" вид - но зато прямо из окна гестхауса.

49.


Переночевав, мы вновь спустились в Джалал-Абад и далее в Узген - местный узбекский анклав и ещё один древний город c игрой орнаментом на домонгольских минарете и мавзолее.

50.


Здесь уже хорошо ощущалось, как непохожи в Киргизии Север и Юг. Под древним городищем - крутой обрыв, а внизу натуральные узбекские махалли. Пожилой узбек зазвали нас к себе на чай, сорвал с дерева гранат, а потом показал нам старую мечеть и за свой счёт посадил на такси до базара. Базар - огромен и по-восточному кипуч. Общая атмосфера тут уже совсем иная - не холодных горных пастбищ, а знойных базаров и древних мечетей. Наверное, это как в Узбекистане, но лучше - ведь в Узбекистане, сколь я знаю, ничего нельзя, а здесь тот же колорит, но без фотопаранойи и мента на каждом шагу.

51.


На базаре поели знаменитого узгенского плова из местного риса, сладковатого и хрустящего, а к вечеру отправились в Ош - в общем-то конечный пункт. И прямо скажем, он понравился мне куда больше, чем Бишкек. Причём Ош куда более ориентален, в нём не меньше бардака... но здесь всё это опять же на своём месте и выверено веками, и потому одни и те же вещи в Бишкеке выглядят "грязной азиатчиной", а в Оше - "очарованием Востока". И хотя базар, некогда крупнейший в бывшем СССР, после 2010 года сильно сдулся...

52.


Всё же именно Ош - самый интересный и атмосферный город Киргизии... впрочем, тут надо не забывать, что самое интересное в Киргизии всё же за пределами городов и Каракол по определению проигрывает Барскаону, а Ош - Арсланбобу.

53.


И конечно сердце Оша - древняя и священная Сулейман-гора, покрытая петроглифами, изрытая пещерами (в одной из которых музей) и овеянная легендами. На ней мы провели полдня, и энергия горы ощущается кожей - на ней словно восходящий поток, словно ослаблена гравитация, словно не печёт Солнце (а было там около 35 градусов - на минуточку, в октябре!).

54.


Позавчерашним утром мы прилетели самолётом в Бишкек - а в Бишкеке была уже совсем осень, +7, а к вечеру - затяжной унылый дождь. Вчерашним утром мы ехали в аэропорт, чтобы лететь в Алма-Ату, и обнаружили, что в горах дождь выпал снегом. Теперь осень, а следом зима, будут неуклонно спускаться в долины. Осень и в Алма-Ате, за окном комнаты, откуда я это пишу. Во вторник снова перелёт, а там - сырой московский воздух и бесконечная лесистая равнина...

55.


В общем, Киргизия крепко впечаталась мне в память. Ну а напоследок ещё два момента.
1.
Не секрет, что многие путешественники активно не любят Казахстан, и предрекали мне, что побывав в Киргизии или Узбекистане, я быстро растеряю симпатии к этой стране. Вынужден разочаровать - пока этого не случилось. Казахстан и Киргизия абсолютно разные, об их сравнении я напишу может быть отдельный пост, но если вкратце - их колорит тоже совершенно различен. В Киргизии - природа, этнография, простая и искренняя идентичность кочевого народа, азиатская открытость. В Казахстане - жестокая и бескрайняя степь, полная сюрреалистических образов, в основе которых буквально всё от этнографии до индустрии, и вместе с тем поистине сибирская суровость. В Киргизии - красота гор и дух вечной Азии, в Казахстане - сюрреализм и полный отрыв от реальности.
2.
Средняя Азия, конечно, затягивает, я уже подумываю об Узбекистане и Таджкистане, а может даже и Туркмении (если кто не в курсе, её визу получить почти невозможно). Но мне путешествия по этим краям именно интересны, но никак не комфортны - в отличие, кстати, от Прибалтики или Украины, где комфорт я ощущаю, а вот драйва маловато. Мне кажется, чтобы путешествовать по Азии было именно приятно, надо быть либо пофигистом, либо киногероем. Или ты солнечный мальчик (девочка), которому нечего терять, которого чистый процесс без ожидания результатов, который не трясётся над флешками и когда его арестовывают узбекские менты за просрочку регистрации - ему весело и интересно. Или - ты крутой, хитрый и умудрённый всеми страхами мира, способный построить любого мента и чекиста и выйти сухим из любой воды - ну, как сами-знаете-кто, короче.

Я ни тот и ни другой, но в Азию точно вернусь - пусть и преодолевая свой страх.

План серии же примерно такой:
. Алма-Ата - Бишкек - Ош. Киргизия из окна самолёта.
. Общее (3-4 поста).
. Бишкек (5-6 постов).
. Сёла Чуйской долины.
. Бурана.
. Путь юрты. По 1 посту про юрты на пастбищах, Кызыл-Туу и Кочкорку.
. Боомское ущелье и Балыкчи.
. Озеро Иссык-Куль и его берега.
. Чолпон-Ата (1-2 поста).
. Каракол и Пристань-Пржевальск (2-3 поста).
. Каракольское ущелье.
. Жеты-Огуз.
. Барскаон.
. Арабельский сырт.
. Каньон Сказка.
. Нарын (1-2 поста).
. Таш-Рабат (2-3 поста, один из которых про яков).
. Дорога Бишкек - Ош (2-3 поста).
. Джалал-Абад.
. Майлуу-Суу.
. Арсланбоб (2-3 поста).
. Узген.
. Ош (3-4 поста).

Да, и фотографии я обязательно обработаю и обновлю, как доберусь к домашнему фотошопу.
best

Туро колледж в Нью-Йорке

Оригинал взят у o_p_f в Туро колледж
Туро колледж. Приятно вспомнить. Перед отъездом в Израиль учила там иврит. И никто не мог мне рассказать, почему колледж называется  "Туро колледж"

Назвали колледж в честь братьев Исаака и Иуды Туро, живших во времена колониальной Америки.
Основной целью создания Туро-колледжа доктор Ландер считал “обогащение еврейского наследия”


Touro College was chartered by New York State in 1970. Named after Jewish community leaders Judah and Isaac Touro, the college opened with a class of 35 liberal arts and sciences students in 1971. Since its inception, the college has demonstrated significant growth. A women’s division was added to the College of Liberal Arts and Sciences and schools of general studies, law and health sciences, as well as three osteopathic medical schools in California, Nevada, and New York were subsequently organized. The college organized sister institutions in Paris, France, Berlin, Germany, Israel, and Russia (when it was part of the Soviet Union).
В Туро колледже много лет преподаёт английский язык Лина, с которой мы познакомились еще в 1992 году. Она и её муж Гена до сих пор наши самые большие друзья.

В Туро колледже обучалась у Лины английскому языку моя внучка Алиса, когда приехала в Америку в 2000 году.
best

Дубай / Dubai

Оригинал взят у dedmaxopka в Дубай / Dubai
Ещё в Берлине под вкуснейшее немецкое пиво у нас с raskalov_vit зародилась идея поехать вместе куда-нибудь, как в старые добрые времена пошатать высотки в каком-нибудь новом для нас городе. Так как Россия для нас уже закончилась, было решено взять курс на ОАЭ, в один из самых красивых и высотных городов мира - Дубай. Ещё тогда мы не знали, что это окажется одним из самых крутых наших путешествий.

1. Вид на Первую транспортную развязку (First Interchange on Sheikh Zayed Road) и Бурдж-Халифу - самое высокое здание в мире.
Collapse ), я первым делом узнал, что жить нам предстоит в двухзвездочном отеле где-то недалеко от аэропорта. Как оказалось, отель хоть и двухзвездочный, дешевый, но по удобствам он уделывает все наши трех- и некоторые четырёхзвездочные. К слову, через пару дней мы узнали, что в нашем отеле есть ещё и бордель, расположенный там нелегально.

В бордель мы не ходили, нет. Хотя, Марат рассказывал, что проходил случайно мимо и два здорвенных негра зазывали его зайти внутрь, но когда узнали, что ему всего 21 год, то сказали, что мал ещё для таких утех :)

2.

Итак, было решено оторваться в Дубае по полной, но за минимум денег. Дубай - роскошный и дорогой город, но, как оказалось, не нужно быть шейхом, чтобы получать удовольствие от пребывания в нём.

Продукты в Дубае дешевле, чем в Москве и в любом другом городе РФ. Общественный транспорт - та же ситуация. А передвигаться на такси по Дубаю даже выгоднее, чем на метро, если вас трое. Поэтому, запасшись сникерсами, соками мы отправились покорять первые высотки.

3.

В Дубае очень мало самих граждан ОАЭ, иммигрантов там, насколько я слышал, больше половины. В Дубай в основном приезжают работать из менее богатых стран - Индия, Пакистан, Филлипины. И, несмотря на это, в ОАЭ нет никаких националистов, никто не кричит "Дубай шейхам!".

Весь колорит местного населения можно увидеть в метро, которое кстати тут тоже очень современное. Посадка и высадка из вагонов в час пик - это нечто. Понаехавшие индусы, привыкшие, что в перенаселённой Индии им обычно не хватает мест в вагонах, не соблюдают правила посадки пассажиров. Как только двери открываются, индусы толпой заваливаются в вагон, при этом не выпуская и даже вталкивая обратно людей, которые хотели бы выйти на этой станции.

Помимо иммигрантов есть еще туристы, особенно много русских туристов, которые понаехали, чтобы закупиться в Дубай Молле (самый большой молл на планете) и посмотреть на Бурдж-Халифу. Казалось бы туристы, как туристы, везде есть туристы! Но наши туристы самые особенные. Мы очень быстро стали узнавать их по лицам, они у них напряженные, порой задумчивые и постоянно сщуренные. Но самая отличительная черта многих русских туристов, что они в Дубае ощущают себя, как дома, к примеру только русский турист может кричать на своей языке в ОАЭ: "Два билета до Дубай молла и обратно!" или "Я сказала две картошки фри! Ты дура что ли? Я сказала две!".

Жалко, что всё так. Хотя может быть ситуация с туристами из других стран такая же.

4. Европеец с двумя филлипинками отдыхает на крыше одного из отелей

В Дубае очень сложно передвигаться пешком, везде всё перерыто из-за огромного числа строек, мало пешеходных дорожек, огромные автострады, которые невозможно перейти. Самое оптимальное для переджвижения - это такси или на худой конец метро.

Вся зелень в Дубае - искусственно выращенная, все дома построены в районе голой пустыни.

В Дубае нельзя ходить за ручку или целоваться (даже туристам), но никто никогда не заставит девушку одеть паранджу, если она сама этого не захочет. Марат говорил, что девушки в ОАЭ неприкасаемые, с ними никто не будет разговаривать и трогать. Но на деле нам это проверить не удалось, так как путешествовали мы мужской компанией.

В целом, у меня много впечатлений от этого города, многое что мне показалось удивительным и необычным, касаемо жизненного уклада.

5.

Больше всего в Дубае нас интересовали крыши и виды с них. Лазить по крышам зарубежом - это не лазить в России. Во-первых, законы в ОАЭ более суровые, во-вторых, в Дубае мы находились на правах туристов, поэтому нам нужно было быть максимально осторожными и не нарушать закон.

6. Первая транспортная развязка

Оказалось, что взбираться на крыши в Дубае достаточно легко. Главное пройти ресепшен на входе в здание, а наверху вы скорее всего встретите открытую дверь на крышу. Очень много крыш с бассейнами, обзорными площадками для постояльцев и с вертолётными площадками. Здесь нет смысла закрывать крыши на замок, потому что мало кому придёт в голову спрыгнуть вниз, вывесить оппозиционный плакат или засесть со снайперской винтовкой. Уровень жизни в Дубае достаточно высок, поэтому люди живут спокойно и не паранойят.

7.

Есть одна небольшая проблема в подъеме на крыши отелей - лифты по карточкам, то есть это когда ты жмёшь на кнопку верхнего этажа, а лифт не едет. Тут нужно или ждать жильцов и ехать вместе с ними, или стоять в закрытом лифте, пока тебя кто-нибудь не вызовет с верхних этажей.

К слову, ресепшен и охрана в отелях и жилых комплексах собраны не из быдланов, как бывает в РФ, а из культурных и вежливых людей. Например, зашли мы в один отель, прошли в лифт, а он по карточке. Двери закрылись, мы замерли, думая, что же делать. Простояли секунд 30, лифт вызвал консъерж и без слов, улыбаясь, поклонился и провёл к выходу.

Был ещё один случай, когда нас поймали уже у выхода на крышу. Это было в самом высоком жилом здании в мире - Princess Tower (да, в Дубае любят самое высокое и самое большое). "Я приношу свои извинения, но вам придётся пройти со мной вниз" - сказал охранник. Дальше у нас узнавали кто мы и цель нашего похода на крышу, спросили не из русской мафии ли мы и отпустили.

8. Прострел в сторону финансового центра

Дубай на самом деле небольшой город и разделен на несколько районов. Нас интересовали два - Финансовый центр и Дубай Марина - основные места скоплений высоток.

Я уже говорил, что Дубай очень роскошный город. Здесь всё настоящее. Красота настоящая, я об этом. Мне показалось, что здесь думают больше не о целесообразности построек, а о том, как красиво они будут выглядеть. Мне кажется, что все эти насыпные острова, все эти самые высокие дома если и окупятся застройщику, то в очень далёком будущем.

Главным парадоксом для меня было то, что в Дубае почти нигде нет бесплатного вай фая, а если и есть где-то, то интернет ну очень медленный.

9. Шоу фонтанов у Бурдж-Халифы


10. Садимся в заполненный индусами вагон метро и отправляемся к Бурдж-Халифе


11. Марат не взял тогда с собой штатив и поэтому снимает шоу фонтанов на свой айфон.


12. С этого здания тяжело поместить Бурдж-Халифу в горизонтальный снимок. У меня это вышло, но кадр получился менее красивый, чем тот, который ниже.


13.


14. На следующий день мы руфили в районе финансового центра


15.


16.


17. На этом кадре особенно видно, что Дубай состоит не только из небоскребов


18. Людям победнее тоже есть где жить


19. Перед игрой в крикет


20. Иногда на крышах нам встречались жаркие чики, но мы были неподступны


21. Одно из самых крутых мест, посещённых нами - крыша пятизвёздочного отеля Millennium Plaza


22.


23. Марат и Виталя


24.


25.


26.


27. На третий день мы отправились в район Дубай Марина, где самые дорогие гостиницы, где живут богатые люди.


28. Остров Пальма Джумейра


29. Бурдж Аль Араб


30. Дропзона для парашютистов


31. На заднем плане один из самых дорогих отелей мира - Атлантис


32.


33.


34. Канал Дубай Марина


35.


36.


37. Рай на земле


38.


39. Закат. Кстати о закатах и режимном времени. В Дубае темнеет намного раньше нашего и режимное время достаточно короткое, минут за 20 успевает стемнеть полностью.


40.


41.


42.


43.


44.


45. Дубай Марина после захода Солнца


46.


47. На последний день мы оставили Бурдж-Халифу. Была надежда попробовать изнутри как-то залезть на шпиль, но как попасть внутрь к пожарным лестницам мы не представляли. Внутрь Халифы нас вряд ли бы пустили, так как ребята были в шортах и кроссовках, да и я был не в пиджаке. Поэтому решили попробовать залезть со смотровой.


48. На смотровую мы пришли еще до рассвета, чтобы заснять и ночные виды и рассветные.


49. Но на смотровой нас ждал фэйл. Умные арабы позакрывали все двери и поставили камеры около них, так что нам пришлось довольствоваться видами со смотровой площадки.


50. Если честно, то виды с Бурдж-Халифы - не самые лучшие виды в Дубае.


51. Светает


52.


53.


54. "Эмиратские башни"


55.


56. Рассвет выдался скучным. Я до последнего надеялся, что будет хоть какой-нибудь туман.


57. На этом наш Дубай закончился.


58. После Дубая мы решили лететь в Каир, чтобы залезть на пирамиды. Каким же приятным сюрпризом было, когда наш самолёт пролетел над центром Дубая.


59. Дубай Марина


60. Архипелаг "Мир"


Спасибо всем за внимание.

best

Шанхай, Shanghai

Оригинал взят у uhaiun в Шанхай, Shanghai
Что любопытно: Шанхай первый по численности населения город мира и самый густонаселенный город на планете.
И два дня на этот город - это мало, хотя нет, это вообще ничего :(
В итоге всё, что успели, это - погулять по ночному городу, посмотреть один парк и залезть на самый высокий небоскрёб города.
И всё это только в самом центре. Поэтому отчёт хоть и красивый, но совсем необъективный. Ну уж что есть...

Collapse )Collapse )
best

Узбекистан. Нукус. Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого. май 2012. Часть 1

Оригинал взят у gruppa5 в Узбекистан. Нукус. Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого. май 2012. Часть 1

В мае 2012 мы съездили в Узбекистан. Для нас в этой поездке должны были совпасть обычные туристические интересы, мы ехали посмотреть страну, древние знаменитые города, странную, непривычную для нас природу, может быть найти приключения, и, конечно, преодолеть иррациональный страх обычных туристов перед нетуристическими, по крайней мере не типичными для нас способами путешествовать. Также нам очень хотелось увидеть знаменитый музей искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе, у нас там были дела.

Для нас, как и для многих интересующихся русским искусством 20 века, этот музей – легенда. Обычно рассказ о нем был короток и поражал воображение: «Представляешь, где-то в самой дальней части Узбекистана есть автономная республика Каракалпакистан. Столица республики – центр экологической катострофы, там пустыня - дно высохшего аральского моря, до сих пор остались ржаветь в песках огромные корабли. Так вот, в центре этого города есть большой музей, самая лучшая коллекция русского авангарда 20 века в мире (в некоторых рассказах говорят – после Русского музея). Был такой Савицкий, так вот он вагонами спасал туда искусство, никому ненужное в Москве и запрещенное, и там бережно хранил. Целые наследия удивительных, может быть совершенно гениальных художников там хранятся, и как их теперь увидеть – большой вопрос».

Такая вульгарная история часто повторялась уже нами самими. Мы купили через интернет изданный в 1989 году альбом о Нукусе – знаменитую книгу «Авангард, остановленный на бегу». Наверное, это самая лучшая книга о Музее Савицкого до сих пор.  Очень хорошая вступительная статья Е.Ф. Ковтуна – искренняя и информативная. Параллельно с текстом статьи идут фотографии и документы – тексты писем, заявлений, воспоминаний художников. Наверное здесь – начало легенды: тексты так переплетаются, создают такую очевидную картину совсем недавней очень жестокой, но и такой эпической борьбы Добра со Злом: гибель и выживание, верность и предательство, слава и забвение, вера и отчаяние, любовь и ненависть конечно и Бог знает, что еще – все это досталось в 1920-30-е людям по-людски, и одновременно художникам в профессиональном отношении.

av_stopped

Вторая статья посвящена основателю музея Игорю Витальевичу Савицкому, абсолютно легендарному персонажу этого эпоса. Статья написана действующим директором музея, преемницей Савицкого – М.М. Бабаназаровой. Она в национальном наряде каракалпаков позирует на одной из фотографий альбома, это когда легенда одного народа соединяется с легендой другого. Наверное мы не ошибемся, если скажем, что в музее царствует культ личности Савицкого, он являлся не только коллекционером живописи русских художников, он организовал большую археологическую работу в Узбекистане, его вклад в исследование истории региона - огромный.     

Основная часть альбома – иллюстрации, репродукции картин. Важный момент – о многих художниках в краткой биографической справке сказать почти нечего, как например об авторе главных наверное экспонатов музея - Евгении Александровиче Лысенко. Где он родился, где он умер, что с ним происходило – почти неизвестно, биографии практически не существует. Осталось 6 картин, каждая из которых – абсолютный шедевр, особенно «Бык» - фактически символ музея, работа какого-то космического значения...

Важно, что в альбом вошли совершенно разные художники, это бросается в глаза и это особенно вызывает уважение к коллекции, собранной из совершенно разных художественных течений и стилей. И работы не конфликтуют между собой, а наоборот, дополняют.

Книгой в книге, или, точнее, альбомом в альбоме, представлены видовые фотографии достопремичательностей Узбекистана: от брошенных в пустыне кораблей Муйнака до Хивы и  каракалпакских крепостей. Почти все это мы увидели своими глазами, проехав Узбекистан от Нукуса до Ташкента.

Пожалуй, перед описанием нашего путешествия стоит еще упомянуть американский фильм «The desert of forbidden art» и тот прискорбный факт, что это единственный известный за пределами Узбекистана документальный фильм о музее Савицкого. Этот фильм доступен сегодня для скачивания в интернете на английском языке без перевода. Кажется, в Москве в ГМИИ Пушкина проходил чуть ли не закрытый показ этого фильма, это кино, как и вся волшебная легенда, осталось достонием только посвященных, людей, которые специально собирают информацию о коллекции Савицкого.

Мы, посмотрев это кино, были немного разочарованы – фильм повторял вульгарную (но конечно захватывающую) историю о художественном Эльдорадо на краю света, рассказывал конечно о коллекционерах, прибывающих в Нукус на собственных самолетах со всего мира, которые тщетно обивают порог музея, о Савицком, немного историй обретения работ Курзина и Лысенко, но в фильме почти не было самих картин и почти не было самих художников. Когда камера случайно скользила по стенам, мы внимательно вглядывались и вылавливали знакомые по книге работы, гадали, сколько и что там еще есть... Несмотря на поверхностность и обобщения фильма, замечательно, что он существует, но совершенно очевидно, что надо снимать дальше, и авторы будущего фильма должны найтись именно в России, это очень важно!

Собираясь в Узбекистан, мы не чувствовали уверенности и вообще четкого понимания, что нам ждать от этой нетуристической сегодня страны. Мы что-то слышали про «улочки Самарканда», удивительный свет, необычную природу, но в то же время бедность и коррупцию.

В Нукус летают самолеты из Москвы, как и в Ургенч, Бухару, Самарканд и Ташкент. Все они ужасно дороги. Мы решили лететь в Самарканд (Ташкент мы фактически пропустили), так как от этого города мы ожидали особенных красот, и там было удобно начинать и заканчивать путешествие. 

Летели хорошо, не очень весело было в аэропорте Самарканда – чувствовалось напряжение и недоброжелательность на таможне, от которой мы уже здесь в Москве отвыкли (на обратном пути, чтобы пропустить какой-то баул, один из пассажиров засовывал офицеру деньги), у выхода из аэропорта на нас набросилась толпа таксистов, от этого мы тоже начали отвыкать, на одном из них мы доехали поздно ночью до гостиницы, которую заранее забронировали. Этот же таксист плохо поменял нам денег – где-то в отчетах мы прочли, что деньги нужно менять именно у таксистов, опыт показал, что деньги можно менять у кого угодно.

Полдня мы гуляли по Самарканду и днем на поезде должны были ехать в Ташкент, чтобы сесть на самолет в Нукус. Конечно, лучше бы он летел из Самарканда, но так все устроено, и так мы спланировали нашу поездку.

Мы очень беспечно отправились на вокзал без билетов за примерно сорок минут до отхода поезда. Конечно, мы сильно удивились забитыми народом кассам, очереди нет, все лезут к окошкам! Это когда-то было в Москве, но уже очень давно. Каким-то чудом мы все-таки попали на поезд, чувствовали себя иностранцами в Советском Союзе, и вообще  ощущение Советского Союза не покидало нас до конца поездки.

Я боюсь летать, и ждал, что самолет из Ташкента в Нукус окажется каким-нибудь ржавым «кукурузником», но все оказалось идеально. Новый хороший самолет, хороший полет.

Надо сказать, что Нукус все-таки большой город, столица республики, таксист отвез нас в «музейную» дорогую гостиницу (60 долларов на двоих) «Жопек Жоли»          

В гостинице Жопек Жоли в Нукусе, май 2012

-

Гостиница Жопек Жоли в Нукусе, май 2012

При гостинице есть нормальный ресторан, номер можно сказать роскошный, есть не только горячая вода, но и кондиционер, все чисто, всюду висят картины. На ночь мы посмотрели идиотский фильм «Стравинский и Коко» по одному из тысячи спутниковых каналов. Для нас это было странно – мы ведь где-то совсем далеко в пустыни, в дальнем углу Узбекистана...

На следующий день мы отправились в Музей. Это квартал от гостиницы. Видимо для города, а может быть и для республики Музей – это центр, какой-то загадочный храм непонятно чего. Советская архитектура, пустые декоративные газоны и чахлые посаженные деревца вокруг – ощущение советского монумента. Это новое впечатление только усиливало легенду.

Музей им. И.В. Савицкого в Нукусе, май 2012
-

Музей им. И.В. Савицкого в Нукусе, май 2012

Музей им. И.В. Савицкого в Нукусе, май 2012

Вот улица прямо напротив Музея:

Нукус, май 2012

Нукус, май 2012

Вообще о самом городе стоит сказать отдельно. Нукус чистый, конечно сравнительно бедный, много детей в чистеньких белых рубашках, за Музеем – колесо обозрения и парк, там вечером гуляют молодые ребята, влюбленные, мамы с колясками, лущат семечки, болтают на скамейках. Наверное тут спокойно. Город (та часть, которую мы видели) устроен ровными квадратами, есть конечно рынок и автобусная станция. На рынке позже мы меняли деньги, в Узбекистане в буквальном смысле огромное количество денег, сто долларов – это внушительная пачка, завернутая в полиэтиленовый пакет.  

Нукус, май 2012

-

Нукус, май 2012

-

Нукус, май 2012

-

Нукус, май 2012

-

Нукус, май 2012

-

Нукус, май 2012

Нам сказали, что через несколько дней начинается национальный праздник, Музей будет (или может быть) закрыт, все будут заняты.  Кстати, именно из-за этого мы начали свое путешествие по Узбекистану от Нукуса, а не только из-за традиции «сделай дело, гуляй смело».

Мы хотели обратиться к администрации Музея с вопросом о наличии в их коллекции работ Льва Аронова, Николая Прокошева и других художников круга Группы пяти. Наша поездка была чисто туристической, но тем не менее помимо открытой экспозиции нам очень хотелось увидеть и узнать о работах  интересующих нас художников.

Мы входим в Музей. Огромное, как ЦДХ, здание внутри кажется небольшим. Мы покупаем билет и разрешение на фотосъемку и каким-то образом тут же знакомимся с научными работниками. Рассказав о цели визита, через 3 минуты попадаем к директору – Маринике Бабаназаровой, женщине в традиционном костюме каракалпаков из нашего альбома.

У нас есть официальный запрос российской Ассоциации искусствоведов по поповоду наших художников, мы отдаем письмо, нам обещана помощь, о запасниках не может быть и речи, но справку о наличии работ нам дадут. Директор Музея, мы видели ее в фильме, произвела на нас очень хорошее впечатление. Учитывая сложные политические и экономические условия Музей живет, выживает, готовит выставки, дай Бог им удачи. Может быть у нас сложилось ошибочное представление, но ведь республика Каракалпакистан известна в мире двумя вещами: катастрофой Аральского моря и Музеем Савицкого, поэтому может быть этот музей – какая-то помощь жителям этой странной республики, их связь с мировой культурой.    

В музее им. Савицкого, май 2012


Нам устроили небольшую экскурсию, но позже мы очень внимательно изучали экспозицию, так получилось, что отсняли все до единой стены с картинами. Посетителей немного, в основном это туристы из западной Европы, экскурсии школьников и множество девушек, которые мыли все, что можно мыть перед надвигающимся национальным праздником. Инспекцию проводила реставратор Музея Альвина Шпаде, настоящий герой и в прямом смысле спасатель коллекции. Мы немножко поговорили, в основном о реставрации работ Лысенко, эта женщина показалась нам очень скромной, простой и доброй. Позже мы купили католог выставки ее живописи. Думаю, это удивительные ощущения – писать, заниматься искусством, когда тебя окружает одна из лучших в мире художественных коллекций...

Художник и реставратор музея им. Савицкого Альвина Шпаде

Экспозиция Музея – два этажа. На первом этаже – администрация, магазин, столовая. По большой лестнице от входа мы поднимаемся на второй этаж к экспозиции археологических находок и истории культуры древних каракалпаков. Слева – выставка картин. Мы поднимаемся на третий, основной этаж. Экспозиция – по кругу, начинается с небольшого зала копий египетских и античных статуй, мы это пропустили, дальше зал работ Игоря Витальевича Савицкого, его личные вещи.      

Музей им. Савицкого. Работы Игоря Витальевича Савицкого, май 2012

-

Музей им. Савицкого. Работы Игоря Витальевича Савицкого, май 2012

-

Музей им. Савицкого. Работы Игоря Витальевича Савицкого, май 2012



Всюду в Музее развеска плотная, бедное оформление картин. Но, если учесть объем коллекции, состояние большинства экспонатов, все так и должно быть на экспозиции – нужно выставить максимальное количество работ, как бы они ни были оформлены
Естественно на экспозиции большая часть места – для узбекских и восточных мотивов - работы Волкова, Карахана и Урала Тансыкбаева

Музей им. Савицкого. Александр Николаевич Волков (1886-1957) Арба, 1924. Нукус, май 2012


Александр Николаевич Волков – наверное его работ в экспозиции Музея больше всего, есть ранние, есть более поздние, есть графика.

Музей им. Савицкого. Работы Александра Николаевича Волкова (1886-1957). Нукус, май 2012

Collapse )

Музей им. Савицкого. Работы Александра Николаевича Волкова (1886-1957). Нукус, май 2012

Collapse )
Музей им. Савицкого. Работы Александра Николаевича Волкова (1886-1957). Нукус, май 2012

Collapse )

Музей им. Савицкого. Работы Александра Николаевича Волкова (1886-1957). Нукус, май 2012

Collapse )
Музей им. Савицкого. Работы Александра Николаевича Волкова (1886-1957). Нукус, май 2012
-
Музей им. Савицкого. Работы Александра Николаевича Волкова (1886-1957). Нукус, май 2012
-
Музей им. Савицкого. Работа Александра Николаевича Волкова (1886-1957) слева и Николая Георгиевича Карахана (1900-1970) справа. Нукус, май 2012

Урал Тансыкбаев. С ранними работами этого художника связана еще одна легенда: Савицкий пришел в мастерскую уже немолодого Тансыкбаева, художника, известного своими соцреалистическими, официальными работами. В результате их общения коллекция Музея пополнилась невероятной красоты и смелости ранними работами этого художника, о существовании которых никто и не подозревал.


-

Музей им. Савицкого. Работы Урала Тансыкбаева. Нукус, май 2012

Collapse )
Музей им. Савицкого. Работы Урала Тансыкбаева. Нукус, май 2012

Collapse )

Николай Георгиевич Карахан (1900-1970)
Музей им. Савицкого. Работы Николая Георгиевича Карахана. Нукус, май 2012

Collapse )
Вот еще "восточные художники", в том числе О. К. Татевосьян и Г. Никитин...
Музей им. Савицкого. Работы О. Татевосяна и Г. Никитина. Нукус, май 2012

Collapse )

Музей им. Савицкого. Нукус, май 2012

Вообще узбекская часть коллекции – конечно самая яркая и представительная, она будет всегда занимать большое пространство Музея просто потому что надо как-то оправдать такое невероятное количество русских, особенно московских художников в таком необычном месте. Да, действительно, Узбекистан был частым источником вдохновения для русских художников, которые приезжали сюда из холодного и голодного северного мира, многие здесь остались жить, многие работали и преподавали, многие провели годы эвакуации во время войны, все это так, но нас тянуло увидеть более знакомое по настроению искусство, три дня возвращаясь в Музей мы все меньше времени проводили у «узбекских» картин, хотя они так поразительно красивы и тонки...

best

Пляски Смерти на витраже в Кафедральном соборе Берна

Оригинал взят у zabzamok в Пляски Смерти на витраже в Кафедральном соборе Берна

Моему ЖЖ другу marinni с благодарностью и пожеланиями удачи посвящаю этот пост

Пляска смерти — род аллегорической драмы или процессии, в которой главным корифеем являлась смерть и которая некогда представлялась в лицах и часто изображалась в картинах, гравюрах и скульптурных произведениях на Западе Европы. В основании её содержания лежали идеи о ничтожестве человеческой жизни, ежеминутно угрожаемой кончиною, о мимолетности земных благ и несчастий, о равенстве всех и каждого пред лицом смерти, внезапно сражающей и папу, и императора, и последнего из простолюдинов, одинаково неумолимо уносящей и старца, и юношу, и новорожденного
младенца.


Collapse )


best

Художник-керамист Юрий Осинин

Оригинал взят у marinni в Мои замечательные френды.

Хочу представить замечательного художника-керамистаyura_osinin


Вчера в посте про дом Галины Вишневской как раз были печки с изразцами их мастерской, они делали уникальные печки для Екатерининского дворца, кроме этого- делают массу интересных вещей.



У него очень интересный журнал, там можно найти и мастер-классы по керамике, и посты про художников, как пример: "неизвестное рядом"- пост про Саввинское подворье с замечательными изразцами, которое передвинули с Тверской вглубь дома 6 и даже мало кто из москвичей его видел.

Collapse )